“Следы от валика” — лишняя фактура-текстура, рельеф потолка; Протечки — жёлтые пятна, “не легла краска”… подготовка потолка · как покрасить обои

Покраска валиком

 

Скотч бумажный (в рулоне не обязательно 50 метров — видно по диаметру) редко оставляет клеящий слой, как прозрачный.

• Слабо липкий — для покраски — под него краска не подтекает. Продаётся — чаще, но не всегда — вместе с красками. Приклеивать за минуты до покраски (за час — отлипнет, если не смочен краской). Отклеивать (с ненадёжных поверхностей) — либо в течение минуты после покраски (намокания), либо через несколько часов — после полного высыхания всего.
  Полезны предварительные эксперименты на разных поверхностях со скотчами, купленными в разных магазинах… и в «АвтоЭмали» зайдите.
  
  
• Очень липкий — AviorA, Nova roll — держится и на Негладких поверхностях — использовать для закрепления чего-либо. Краска под него подтекает. На гладких поверхностях от краски и воды — приклеивается слишком, и плохо снимается (снимайте до высыхания), сдирает краску и шпаклёвку, на которую приклеен или оставляет клеящий слой — смывать уайтспиритом по́суху.
• Перед поклейкой скотчей — стереть пыль сухой тряпкой. Если клеить в угол — Клеить за 1мм До угла. Перед самой покраской — ещё раз придавить кромку границы покраски. Если на стекло — так, чтобы после покраски С Лицевой стороны Не было видно задницы штапика с обратной стороны стекла.
• После окончания покраски и высыхания — скотч может плохо сниматься — иногда приходится (по шпателю) прорезать границу (краска–окно) — допустимо при достаточно твёрдом основании.

 

Дождаться завершения пыльных работ.

• Загрунтовать Грунтовкой Глубокого Проникновения (далее — ГГП) водной (LF), не отеческой! Не “по лицензии”, честной импортной (дороже подделок). Пора Забыть «“грунтование” разбавленной краской» — всё изменилось. Наносить грунтовку на пыльную поверхность — фасадным валиком.
• Если надо — клеить потолочный плинтус, дошпаклёвывать… подшкуривать стыки и пр., прокрашивать До потолка И сразу после — смазывать ляпы и капли обязательно.
• Т.н. отводку не засушивать до покраски плоскости, а после — сразу осмотреть и, возможно, «разляпать» границу.
• Красить потолок с вЫключенной лампой, в светлое время суток, а если поТемну́ — с переноской в оконном проёме.
• Точнее — находить такое место для переноски, где она Не греет свеженанесённую краску и даёт косые лучи поперёк „соплей“ на рабочем участке.
• Стенки используемых вёдер сбрызгивать, Не засушивать …не допускать «хлопьев».
• Шубку валика хранить в двух–трёх мокрых полиэтиленовых пакетах (но не долго), мытьё — потеря краски — только при переходе на другую краску или итоговый слой.
• Закутать батарею, сбрызнуть водой, убрать сквозняк — временно повысить влажность. Это Не самый существенный фактор.
• Открытое ведро краски перемешивать (каждый раз), отлить, разбавить (кому как), процедить женским носком. Остаток разбавленной краски обратно в ведро Не сливать! т.к…может расслоиться, тогда «воду» сверху Не сливать — перемешивать. Производитель не советует разбавлять, т.к. растворы красок точно подобраны. Все «сливки» хранить в бутылках — в горизонтальном положении.
• Колеровать там, где… дорогими (светостойкими) красителями, а Не «самому…» — на одной банке — Не дороже.
• И летом покупать в незамерзающем магазине все жидкое водное.
• Перед покупкой изучить назначение в линейке аннотаций — недорогое–популярное — чаще подделывается (как dÜfa г. Реутов… аналогичное явление на этикетках стало замечаться и про tikkuril-у).
• Если нужна матовая (длинный потолок) — искать “совершенно матовую” или пристально спросить продавца (в специализи­рованных магазинах они почестнее — им есть чего предложить подороже, но именно то…). Пример: EURO-7 объявлена матовой, но в зависимости от впитывания основания — местами может быть неравномерна — от шелковисто­матовой до полуматовой.

т.н. водоэмульсионная …честнее называется:

• Вододиспер­сионная (у tikkurila – EURO-2 — объявлена латексной) — впитывающие.
• Латексная — “на акрилатной основе” (или акриловые с латексом). Раньше многие из них назывались вододисперсион­ными; дорогие — Невпитывающие (у TIKKURIL-ы — Harmony — шелковисто матовая, Joker — для стен, LUJA — для влажных — полуматовая · полуглянцевая).
• Водоэмуль­сионная — слово, уже редко встречающееся на этикетках… но неискоренимо в разговорах, хотя и распалось на семейство водоразбавляемых и …жди других названий и их комбинаций (маркетинг).

И не надейтесь, что в 3-х литровом ведёрке за 200 рублей будет то, что сказано на этикетке — списанной с “акриловой краски” — модное название, а содержимому часто… и до побелки далеко.

процессу — важно Не название — зависит от „маркетинга“, а механическая устойчивость и впитывание предыдущего слоя краски (шпаклёвки)

завтра будет много новых названьев, а наступание… на те же грабли

Бывает разный базис (можно использовать белой ↔ только колеровать), блеск ↔ мойкость, назначение, антигрибковость, особые свойства, паропроницаемость (на замерзающих фасадах — нормирована, но для внутренних — важнее впитывающая способность, умеющая отсутствовать и при достаточной паропроницаемости)… Не делай туда, куда не предназначено или учитывай всё. Что полезно где-то — в другом месте вредно. Хорошей на все случаи нету! Особо хорошие — на рынках и в магазинах не продаются — дороги и неудобно расфасованы.

Приблизительный расход водных красок:
• Дешёвые — 0.5 л/м² — Euro-2, Mattlatex — если все слои красить только ей.
  Или ~ 0.2 л/м² — если только на проявочный слой. Покупать вёдрами по 18л,
• дорогие потолочные — 0.3 л/м² по белой проявочной краске.
• Дорогие — высокоукрывистые для стен — 2 разбавленных Небелых слоя — 0.2 л/м² по близкому или разбавленному тону. Если под них и подбирать проявочную, то лучше Непористую, а ещё лучше — обойтись только итоговой.

Высокоукрывистые ложатся с меньшей глубиной фактуры (т.к. слой их — тоньше). «Плоский» размер фактуры определяется размером «лохмотьев» шубки (может зависеть от направления её вращения), вязкостью краски, толщиной слоя… Жёсткой шубкой удаётся тоньше раскатать, Но видимое восприятие фактуры (кроме косых лучей) зависит от «округлённости» капель фактуры, т.е. краска должна успеть «растечься» До впитывания (её воды), подсыхания … загустевания, чтобы рельеф Не был «острым», даже если он мелкий. Производитель, иногда советует наносить шубкой с длинным ворсом… в толстом слое каплям дольше можно растекаться и, возможно, пушистая шубка «мягче трогает» уже_закатанное (и начавшее густеть… куда лезть — поправлять — поздно — испортишь), но честность грунтовки важнее.

Помни: вододисперсионная (и многие, объявляемые латексными) предыдущих слоёв, если её не загрунтовал с честной Грунтовкой Глубокого Проникновения — «губка» для (воды) наносимого слоя. На «проявочный» слой пойдёт дешёвая (типа EURO-2), на итоговый — дорогая.

• Новую шубку вымыть с мылом Негорячей водой, вытрясти раскрутив, а на итоговые слои — только Неновую.
• Разбавляя краску — в 2 слоя не закатаешь, не разбавишь — грубая фактура. Полусухой валик вреден …должен «чавкать» и при нанесении, и при разравнивании нанесённого. Если не чавкает — оставляет неравномерность.
• Часто на очередном слое (того же тона) трудно заметить непрокрасы. По звуку валика — можно понять, когда он уже не может наносить сплошного слоя, но ещё может разравнивать (неравномерный, но сплошной) ранее нанесённый слой.
• Ручка (черенок) — самая лёгкая — лучше чувствуется давление валика на потолок.
• Нанести много (или хотя бы достаточно — без пропусков, можно с горками) на 0.5 – 1 м длины потолка, от окна.
• Можно выдавить глухой торец — прокатив его по сухому примыканию к стене, где ещё не каталось.

• Влажной губкой снять лужу с заднего–глухого торца выкатанного валика и — разровнять нанесённое, глядя против света — капли, сопли лучше видны на отблеск.
• Давить, только на передний торец (где входит ручка–ось валикодержателя), смещаясь (от окна) за один проход от стены до стены на 1/4 гильзы, ориентируясь по следу переднего торца.
• Если препятствие (светильник) вынуждает остановить валик (и двигать обратно) — в середине плоскости — лучше делать иначе — продолжая его движение — плавно отслонить ← на участке, заранее разровненном вокруг препятствия. Следующее его движение — начать от стены.
• Если лохматость шубки зависит от направления вращения, то смещаться на 1/3 гильзы — лучше только «на лохматом направлении», а обратно — без смещения, если хочется глаже.
• Задний–глухой торец — едва касается и «не соплит», как передний, и давление валика на густеющий слой краски — плавно уменьшается на некотором расстоянии, т.е. нет резкой границы фактур. Удобнее вдвоём — один наносит, второй разравнивает. Или — нанеси, разровняй…

Поверхность дорогих латексных — „полимеризуется“ быстрее „глубины слоя“ и тогда — трогать их валиком — оЙ…

Закончить, отмыться, через 15 минут открыть окно (и батарею — снизить влажность). Пока сохнет, завести на остатке краски с водой горсть гипсовой шпаклёвки и, по высохшему проявочному:

• дошпаклевать дефекты. Мелкорельефную шероховатость — можно подшпаклева́ть неразбавленной краской (её усадка — сблизит фактуру с уже_накрашенной), сушить, шкурить (!после шкурения Не подшпаклёвывать),
• ГГП (можно с краской), и помня предысторию… впитывающую способность,
• итоговой краской (принимая все те же меры). При этом
  …кустарщина!
  …недорогие–впитывающие — ровнее получаются „в две стадии“:
1. Краска + ГГП — только по впитывающему основанию! (около 0.15 л/м²) — не гуще кефира, пробовать смешивать в малом объёме — возможны эффекты. Быстро расслаивается в ведре, а на Невпитывающем → капли.
2. краска + вода — не гуще кефира (0.12 – 0.17 л/м²/слой). Итого — до шести слоёв.
   Цена «секрета» — 100 невзятых $ (…$ не взяты, а краски изменились).

нельзя красить следующий слой, Если на предыдущем — хоть одно пятно сырое — высуши вентилятором

нельзя красить стеклохолст, до полного просыхания (несколько часов) всего “пирога” после предыдущего слоя краски

Дорогие латексные — не всегда, но часто — они невпитывающие и тогда смешивать с ГГП ← можно только на точки подшпаклёвок.

• На предпоследнем слое, если не получилось ранее — подкрасками добиться невидимости подшпаклёвок и пр., Не надеясь на последний слой. Много мелких подкрасок — удобно (маленьким) поролоновым валиком, нанося на него краску в середине шубки.
• Сошкурить видимые ляпы, а крупинки — не вглядываясь, «дежурно» прошкурив всё. Обязательно процедить краску.
• Крошки с одежды и рукавиц — окончательно Недопустимы.
• Закрасить окончательно и Не пылить до просыхания (пен. плинтуса).

 

т.н. „следы валика“ бывают разные — от “экономичности” производителей и покупателей…

1. Самые частые следы „от валика“ — т.н. „заплешины“ (иначе не скажешь) — торчащая в косых лучах и напоминающая о движениях валика неравномерность фактуры — именно её неодинаковость, а Не наличие. На тёмных цветах — заметна из-за блеска. Основной причиной является быстрое впитывание воды (растворителя) предыдущим слоем впитывающей краски или шпаклёвки. То, что грунтовалось До неё — Несущественно — важно, что она впитывающая (признаком может быть быстрое {минуты} подсыхание → потеря блеска наносимого слоя, Не успевающего растечься в однородную фактуру. При правильной грунтовке {или невпитывающей краске} предыдущего слоя — блеск в начале 18м² потолка начинает снижаться — только когда его заканчиваешь красить).
   → После проявочного слоя и подшкуривания подшпаклёвок — нужна только честная грунтовка глубокого проникновения или используй невпитывающую краску ← её второй слой ляжет ровно …даже если кроме отечественной грунтовки… другой не нашлось.
   → А на впитывающей краске — грунтовать правильной грунтовкой и перед последним слоем краски тоже.
   Взгляд против света под углом <20° к плоскости — что-нибудь увидит …всё равно.
   В качестве полумеры, при афроремонте или громко-разрекламированных красках — можно пытаться уменьшать до минуты время между началом нанесения и разравниванием слоя краски, нанося полосу краски шириной всего ~30см и сразу же её разравнивая (тогда просто противопоказаны «взаимно-перпендикулярные движения валика» при нанесении и разравнивании, как енто “знает” «эрудированный заказчег»).

   По наблюдениям: тип валика — наименее важен — достаточно бесшовного и Не слишком лохматого. Но «общее мнение» — просто Не помнит о грунтовке, а рынок — не помнит о честной… спасибо массовому кошельку.

Т.н. “все” говорят, что надо катать вдоль направления лучей — так, мол, следов от валика не будет видно…

2. Капли–сопли — бороздки рельефа краски с торцов валика — действительно менее заметны, если делать — как говорят “все”…
   → Предлагается: этих следов Не допускать — давить только на передний торец (смотри картинку), предварительно сняв лужу краски с заднего торца. Ближе к заднему (по ходу смещения) торцу — давление шубы плавно исчезает. Соплю переднего торца — раскатывать им же при следующем проходе.
3. Фактура–текстура — нет единственного „секрета“ её измельчения. Можно пытаться — когда основание получилось очень плоским, однородным, без дефектов — или все старания …окажутся вредны. Мелкость фактуры проявочного слоя — нужнее (его подшпаклёвывать) при допустимой её неоднородности (поэтому Проявочный — можно красить Не разбавляя, но жёстким валиком — только по невпитывающему и достаточно плоскому основанию).
   → Обязательно снижать впитывающую способность предыдущего слоя (краски или шпаклёвки)
   ← дополнительные расходы на грунтовку при средненькой краске.
   
   → уменьшать толщину наносимого слоя краски, разбавляя её. Используй высокоукрывистые краски.
   ← Падает укрывистость — приходится 4–5 слоёв вместо двух. На каждом слое остаётся риск, что краска не успеет растечься в однородную фактуру после разравнивания.
   
   → разравнивать нанесённое после паузы, когда краска начала сгущаться (маленькую площадь — вместо паузы — можно продолжать разравнивать, ожидая сгущения).
   Время загустевания — пропорционально толщине нанесенного, а толщина — пропорциональна вязкости.
   ← Риск опоздать. Фактура может оказаться мелкой, но острой и …неравномерной — „заплешины“.
   
   → шубка: жёсткая, фетровая, велюровая, в носке, поролоновая — нервирует пузыриками (ещё, краска может мелко пузыриться оттого, воздух выходит из впитывающего основания — обычно эти пузырики исчезают).
   ← кто во что горазд…
   по первоначалу… На последнем слое — лучше Не рисковать с компромиссами… мелкой фактуры.
   На средней фактуре итогового слоя — легче добиться её одинаковости везде, средней шубкой.

«Гладко» ← впечатление, иллюзия

→ ↓

эмали… — только не целуй. — почему? — изо рта краской воняет.

Что По Чём

Алкидную эмаль (лак — полиуретановый, тонировка для дерева) — можно По НЦ.

НЦ эмаль (быстросохнущий лак) — Нельзя По обычной эмали (алкидному лаку).
Никакую Эмаль — Нельзя По всему масляному или олифе.

Часто эмали (алкидный лак) — не конфликтуют с предыдущим слоем акрилового —
на поверхности с низкой механической нагрузкой — всё надо проверять в невидимом месте.

По старым покраскам — предостережения менее (или не) актуальны, чем По свежим.

т.н. Водные Эмали ← скорее дорогие латексные краски.

Осторожно с (даже не НЦ, алкидными) эмалями — ядовитее и устойчивее дорогих латексных, но

• противогаз — полумаска. Пары и через кожу действуют, поэтому
• сквозняк. В глухих местах вентилятор,
• противоядие — молоко — до и после.

Алкидные эмали, разбавляемые уайтспиритом — получаются однороднее, т.к. густеют дольше водных и поэтому на стенах могут потечь каплями при минимальном избытке, но есть тиксотропные (у Tikkurilы — «empire») — желеобразные с необычной вязкостью. В банке — ямка в краске сохраняется, но, тем не менее, можно нанести очень тонко (до неукрывистости), оставшись в покое краска Не потечёт, даже в избытке — из-за желеобразности, производитель Не рекомендует их разбавлять (и Не требуется), но допускает.

Водные (LF) Грунтовки Глубокого Проникновения перед эмалью — очень высушить.

Дошпаклёвки по свежему проявочному — алкидной шпаклёвкой «Lakkakitti» ← бывает в «финкраске».

 

Протечки: чем менее водопроницаемой была краска на потолке, тем больше рельеф последствий; чем водопроницаемее, тем гуще бурый цвет, но общей предсказуемости нет — зависит и от шпаклёвки.

• Осмотреть — не вырос ли Грибок, пока было мокро. Одноразово убивается хлорным отбеливателем и (через день после хлорки)
• Антиплесень долговременно (всего-то 6–9 месяцев) защищает якобы. (В сырых местах — LUJA — с антигрибковыми свойствами. Многие помещения болтаются на грани появления плесени в холодных местах. Проверить вентиляцию, не создавать сырость часто или побыстрее сушить).
• Небольшие пузыри холста (флизелиновых обоев) лучше вставить обратно До высыхания или (прорезав) размочить, приклеить на краску — если бурый цвет отмылся.
• Рыхлое счистить, густо-бурое смыть по максимуму.
• Грунтовка Глубокого Проникновения, подшпаклёвка, сушка. Красить по бурым пятнам водоразбавляемыми красками — бесполезно! Сначала
• эмалью (лучше матовой) для изоляции от водорастворимых красителей пятна. НЦ эмаль — сохнет быстрее. На крупнозернистых, пористых основаниях эмаль может Не дать сплошного слоя. Высушить и

при афроремонте ☺ если только что нанесённый слой не ложится на малом количестве мелких участков — можно быстро поцарапать эти места средней шкуркой и продолжить красить

• места, покрытые эмалью — водной краской, если “не ложится” — скатывается в капли, не образуя слоя, то сначала — ПВА турецким… или густой краской — без разбавления. Сушить.
• Грунтовкой Глубокого Проникновения всё — и где не было протечки. Сушить. Тёмные пятна подкрасить отдельно. Сушить и
• краской всё.

Часто от выделений (жёлтых пятен после покраски потолка), но Не от протечек — спасает правильная, долгая подготовка — Грунтовка Глубокого Проникновения, две разных шпаклёвки, Грунтовка… осмотреть (и высохший проявочный слой тоже)…
Только Грунтовка Глубокого Проникновения от протечек/желтизны Не спасает, как это обещают продавцы. Иногда может спасти малярный стеклохолст, но это зависит от способа его применения … желтизна застревает в многослойной структуре.

 

подшпаклёвки по накрашенной фактуре Следует делать на как можно более ранней стадии — лучше Не позже проявочного слоя.

Если фактура (рельеф краски) уже наросла — сразу после подшпаклёвки — разляпать (пальцем, кистью) шпаклёвку, забившуюся в фактуру вокруг подшпаклёванного дефекта — так минимизируется размер „заплатки“, торчащей после покраски.

подкраски

• Если дефект глубокий подшпаклевать акриловым герметиком или слабо впитывающей шпаклёвкой. Шкурить Не надо.
• Нерельефный дефект — попробуй смыть губкой: водой, FAIRY, уайтспиритом по сухому — если не удалось, то высушить и — только из банки которой это всё красилось, перемешав палочкой и взболтав!
• Если покрашено более полугода назад сначала сравни цвет–блеск, высушив на бумаге.
• Смочить губкой вокруг и наляпать по формату дефекта фактуру в три раза большую (усядется при высыхании) рельефа подкрашиваемой плоскости,
  которую придётся потом покрасить всю, если подкраска Не удастся. Не крась вокруг дефекта — увеличишь заметность подкраски.
• Отследить отсутствие потёков.

«Монолитно» — однородно выглядит слой, нанесённый и высохший весь почти одновременно, в одинаковых условиях, а отдельная подкраска Не в углу может иначе блестеть и как-то выделяться в непрямом свете, а со временем — стена выцветет, оттенки разойдутся — подкраски станут невозможны.

---

как клеить виниловые обои

шпатлёвка потолка