Слова о навыках · как клеить виниловые обои — избыТочный набор приёмов · инструкция начала XXI века — вместо теле­“школы”ремонта ·

Подготовка основания

• Снять крышки розеток, выключателей. Заклеить их скотчем — так, чтобы он Не выходил на стену за пределы жестянки.
о битве
с грибком
• Осмотреть и запомнить места, где выросла плесень — чаще бывает в холодных углах внешних стен, где конденсируются вкусные запахи + влага или там, где долго было мокро.
• Снять старые обои, сразу выкручивая шурупы, выбивая деревянные пробки и срезая дюбеля.

  На флизелиновой основе — часто достаточно осторожно потянуть за уголки и снять целыми полотнами.

  На бумажной — сложнее:

Эта и некоторые другие стадии повышают влажность в помещении, что замедляет высыхание шпаклёвки на потолке, например; поэтому для минимизации календарного срока ремонта приходится думать — когда чего уместно делать.

• (содрав винил и пр. водонепро­ницаемое) Тёплой водой — Катать валиком только Вверх с лёгким наклоном в сторону ещё сухого, подхватывая стекающую струю следующим движением валика. Углы — кистью. Подождать (катая при этом дальше), снимать — желательно целыми листами когда бумага начала́ подсыхать.
• Если раньше было хорошо зашпаклё­вано — если что-то отвалилось — можно под-шпаклевать местами… и, если потолочный плинтус не добавился (что допустимо при хотя бы визуально ровном потолке), клеить.

  Но если местами Толсто подравнивается → шпаклевать придётся почти всё!

• Срубить бугры и наплывы, начав с самых торчащих — Не все, а те, что Не скроются подштукату­риванием — часто в углах и примыканиях. Сре́зать торчащую арматуру.
• Соскрести легко отстающие слои старой шпаклёвки. На устойчиво-лежащую — нанести насечку через ~5см углом скребка. Держать его так, чтобы «берега канавок» насечки — были пологими, а Не отвесными «обрывами».
• Насечкой — проверяется надёжность остающегося. В пологие канавки насечки ← шпаклёвка сможет войти.
• Там, где был грибок — удалить его споры хлорным отбеливателем… типа белизна. Это уничтожит старую растительность, но не защитит от новой… Антиплесенью обрабатывать только после шпатлёвки — можно после каждого слоя, но до грунтовки… можете использовать другие «средства от плесени», но… часто на этикетках профессионально наобещано больше, чем выполнимо.
• Загрунтовать в местах грубого подравнивания (пока не закончилась пыль с потолка) или всё (если пыль закончилась).
  Подровнять по прави́лу:
1. Под потолочный плинтус.
2. Места встроенных шкафов и линии углов, чтобы они сходились с углами потолочного плинтуса — сначала самое выступающее, а после схватывания — оставшееся.
3. Вокруг проёмов — места примыкания наличников — вертикально — по коробке длинным шпателем без его прогиба — и кромка лезвия, и его плоскость — Перпендикулярны стойке коробки.
4. Под плинтус пола — плавные перегибы или прямые — длинным шпателем достаточно, но можно и правилом.
• Алюминиевые уголки — наклеивать прямо, не вдавливая в ямы, заполнив шпаклёвкой изнутри. В углах проёмов они должны сходиться точно, без раскосов — первым клеить самый выступающий! Далее их можно использовать в качестве маяков, обчищая с них “заусенцы” перед следующим слоем шпаклёвки… дабы им не похоронить.

Ротбанд при частичном подравнивании и поклейке уголков Неудобен — содержит крошку–наполнитель и рекомендован на слой от 5мм, а где-то получается от 0. Чтоб Не набугрить — лучше PUFAS.

• Клеить потолочный плинтус — Не вдавливая в каждую яму — пускать если не по прямой, то по плавным дугам, а потом подшпаклевать щель у потолка, а на примыкание стены наложить шпаклёвки по уровню плинтуса.
• Пыль с потолка закончена? Если да — загрунтовать все стены дешёвой грунтовкой.
• Длинным шпателем сравнять перепады с толстых подравниваний на стену и сгладить горбы и перегибы стен.
• Полосы сетки 15–20 см шириной по внутренним углам и местам вероятного растрескивания.
• Нанести шпаклёвку, приложить сетку.
• Вдавить длинным шпателем в угол, а коротким удалить избыток шпаклёвки, двигая его вдоль угла.
• Также — в углы можно угловую ленту (и до обоев, и до стекло­холста, особенно если нет стыков {панелей} за пределами её ширины ~2см от вершины угла). Угловая лента — создаёт самый аккуратный угол …если её аккуратно наклеить.
• Если есть опасность крупных (>0.5мм) трещин (свежая цементная штукатурка) — клеить сетку везде на первый
• Сплошной слой шпаклёвки длинным шпателем.

 

По устойчиво лежащей старой краске можно шпаклевать — высушив шубу: ПВА турецкий + жидкий алебастр. Слой шпаклёвки, лежащий на этой шубе, полностью высушить До следующего.
Если краска размокает — пузырится после долгого размачивания, её придётся снять — лучше … До шпаклёвки.

→ Налить воды ~ 0.2–0.3 л/м². Создать водоворот ← медленно всыпать алебастр (не дольше двух минут), продолжая перемешивание. Когда возникнет консистенция кефира ← добавить ПВА турецкий (0.3–1 объёма воды), доПеремешав. Закатать фасадным валиком ← быстро и отмыть его.

Эта смесь ↑ на любой поверхности способствует схватыванию–прилипанию гипсовых шпаклёвок.

ПВА добавлять — тем больше, чем менее пориста поверхность. Если смесь „скатывается“ в капли (на масляной краске) — добавить ПВА.

Если основание пористое — алебастр можно добавлять и в грунтовку (~50 грамм / 3 литра), если после этого будет гипсовая шпаклёвка…

Можно пользоваться стандартными средствами, типа «бетоконтакт», но они — бывают для разных оснований, смотри назначение!.. а До этих «клеящихся» грунтовок поверхность надо очистить от сыпучего и ненадёжного — останки древней шпаклёвки, мела и т.п. “красок”, похожих на побелки ← смыть и грунтовкой глубокого проникновения, старательно перетирая мокрое.

• если основание было пористым, то часа через два по влажной, но схватившейся гипсовой шпаклёвке (клеевые и готовые — суши полностью) можно второй Сплошной слой средним шпателем — например Vetonit LR+ лучше на Несухое (не пузырится). Сушить.
• Шкурить (№^*20±) — лучше, когда на потолке не хватает последнего слоя краски.
• Алюминиевые уголки — внимательно прошкурить по примыкающим к ним плоскостям. Там, где нет алюминиевых уголков на внешних углах — скруглений Не делать.
• До шкурения плоскостей — прошкурить внутренние углы и примыкание к недокрашенному потолочному плинтусу (отсутствие заусенцев нужно подрезке обоев).
• Прошкурив показательные элементы — шкурить всё, начиная с низа стены — так меньше пылишься. Вымести из коробок розеток комки и пыль. Обмести стены, подмести пол, отряхнуться, проветрить, отдохнуть, осмотреть… дошкурить.
• Антиплесень — вспомнив, где был заметен грибок до и в процессе снятия старых… можно и в других подозрительных/холодных — местах вероятного появления.

Как разводить клей… и грунтовать стены

• Налить холодной воды — меньше, чем указано в таблице на пачке.
• Сначала палочкой или миксером для краски — создать быстрый водоворот, продолжая перемешивание — за минуту высыпать нетолстой струйкой с высоты ~30см в водоворот, следя чтобы клей — сразу же намокал–разбалтывался, не успевая свернуться в комки. Минут через пять — перемешать–разбавить–перемешать: для грунтовки стен — кефирообразно; для поклейки — ближе к сметане; как сметана — только для добавки в ПВА.
• Прочитайте про как Выбирать, если ещё не успели.
• Загрунтовать стены обойным клеем, фасадным валиком, правильно — после плитки–циклёвки–пыли — удобно до последнего слоя покраски потолка.
• Пока влажно — можно покрасить потолок последний раз и сразу смазать капли краски со стен…
• Подшпаклева́ть проявившиеся дефекты стен — пока они влажные, но уже не мокрые. Протереть и окончательно покрасить трубы (батареи) отопления.

Под обои на обычной — расширяющейся при намокании бумажной основе — Не грунтуй стены честной грунтовкой глубокого проникновения — это недопустимо снижает их впитывающую способность и приводит к проблемам. Если Не замечена разница — вероятно потому, что Не попадалась честная грунтовка (отечественные — не таковы). Бумажной основе (клей наносится не на стену, а на обои) — важна нормальная Впитывающая Способность Основания, особенно, если на лицевой поверхности нет сплошного слоя винила.

• Если винил изолирует основание полностью — обои сохнут только в стену.
• Если лицевая сторона проницаема для воды, то лучше если обои → быстрее сохнут в стену, чем в воздух и высыхание (поверхности, если она бумажная и) основы отстаёт от сгущения клея, иначе на медленно–впитывающей стене → подсыхающая основа стянется по жидкому клею и швы расползутся.
• Если пропитка после намазывания клеем длилась меньше времени, указанного в этикетке — расширение листа продолжится на стене — стыки вздыбятся, что Неисправимо.
• Слабо впитывающее основание добавляет нестабильности результата.

  Сильно впитывающее поглощает в себя клей и на приклеивание не остаётся.

• Грунтование стен обойным клеем — из-за его обратимости — способствует быстрейшему загустеванию намазанного на обои клея и …его в месте контакта получится больше.
• Самой дешёвой грунтовкой глубокого проникновения — получится дороже, чем обойным клеем (хотя некоторые производители стали упаковывать тот же обойный клей в пачки с надписью «грунтовка» — это считать обойным клеем).

на вышеупомя­нутое — вполне нормальна бульдожья реакция производителей дорогих грунтовок, экономящих …дешёвый клей

 

Сквозняк — открытое окно в отопительный сезон или сухую погоду → быстрое подсыхание основы опасно если:

• лицевая поверхность бумажная или винилом закрыта Не вся основа — между каплями винила крашенная бумага.
• менее опасно обоям с бумажной основой и полностью виниловой лицевой поверхностью — могут потянуться только отлипающие места, т.е. если приходится летом / на солнечной стороне клеить с открытым окном — внимательно прилепи все углы и кромки.
• практически безопасно для флизелиновой основы — почти не изменяющей ширины при намокании, почему и можно, но не обязательно, мазать стену, а не обои, но на греюшиеся места стен — стыкам лучше бы не попадаться.

  “виниловая” — лицевая поверхность, “флизели­новая” — изнанка обоев

  т.е. Виниловые — бывают на флизелиновой или на бумажной основе: • Флизелиновая основа — полупрозрачна и при намокании — сразу становится прозрачной, а запакованный рулон — отличается большей “рыхлостью”, от бумажной; • обычная бумага слегка темнеет и расширяется минуты через три после намазывания.

  Им можно мазать стену — равномерно и внимательно, без избытка, но достаточно (по луже — могут уползти, к подсохшему — не приклеиться), валик — без черенка …на расстоянии вытянутой руки лучше виден слой клея; кисточка — на длинной ручке. Равномерность намазывания обоев на бумажной основе улучшается после их складывания, а стену не сложишь.


• Зашпаклёванная и зашкуренная стена — должна быть предварительно загрунтована разбавленным обойным клеем (остатками чего-то предыдущего) и высушена (ночь).
• Кромки (запас на перекосы) и места перегибов флизелиновых обоев — можно смачивать из распылителя перед поклейкой (заправкой в неудобные примыкания — около углов и т.п), сухие — неподатливы (пока клей на них не попал)…
• Можно размачивать из распылителя клей, успевший подсохнуть на стене (из-за неуспева­емости)… наносить его лучше бы только на ширину одного следующего листа, а не «на три».

• Иногда удобнее мазать лист — он будет более гибким. Не обязательно использовать только «клей для флизе­линовых обоев», можно и «для вини­ловых»… просто “маркетинг” повадился слишком уж “специали­зировать” ассортимент ☺ для упрощения покупателя.
• В этикетках советуют отматывать на стену, отрезав внизу, но неудобно около углов (об чём маркетологи предусм­трительно промолчали) и с большим верхним обрезком — если есть подбор… предлагается нарезать заранее и, сложив в Три слоя — так, чтобы к намазанной стене прислонять — начиная с верхней трети стыка, придерживая нижнюю часть вместе с верхними уголками листа, Не пытайся приложить лист как-нибудь и потом двигать, начинай прикладывать ограниченную площадь — около стыка.

Флизелиновым обоям свойственна существенная прозрачность их основы… иногда слегка-прозрачность наблюдается и у бумажной основы однотонных виниловых средней ценовой категории. Если “флизелиновые” — Не_под_покраску, то тёмные/яркие места стен надо приблизить к среднему их цвету (проверьте — приложив обрезок, если “просвечивает” — закатайте слой дешёвой краски). Слегка-разноцветность шпаклёвок — часто Несущественна.

Неоднотонным обоям — полная Однотонность стены Не нужна, но длинные границы светлой шпаклёвки на тёмном бетоне — на светлых оттенках часто оказываются видны издаля́, а под светлыми+однотонными+флизелиновыми — можно различить белую краску на шпаклёвке Vetonit LR+

Подрезка обоев — удачность определяется прижимом… фиксацией листа

• Кромку — “примыкание” к потолку — подрезать после второй заправки… в сыром виде по шпателю ~30см со сточенными углами — так, чтобы в свободном состоянии — они были отогнуты в сторону прижимаемого листа. Разные стороны шпателя — пометить зелёной и красной изолентой.

  ← Неправильно для 30см шпателя — давить только вдоль плоскости лезвия — его кромка Не сможет обогнуть неровность. Утыкая в примыкание прямо (не наизгиб) — удаётся прижимать только 10см шпателем.

  
  Лезвием шпателя, лежащим почти в плоскости стены — “наизгиб” — удаётся прижимать и в неровном месте, если где-то шпатель не поджал, шатается — скомкаешь.

  Шпателем > 35см — по всей его длине в реальном примыкании… прижать не удаётся (как и линейкой для подрезки), а у более длинного шпателя — углы …отгибаются от плоскости.

  Меньше сил — короче шпатель …вероятнее “изломы” среза.

• Лезвие обламывать на магнит через 0.5–1м подрезки. Показательные места — только свеже-обломанным лезвием, а потом — трубы (а лучше — другим ножом), подплинтусье, розетки, Не оставляя в них висячих лоскутов.
• Начинать резать — лучше Не от (заводского–вертикального) стыка, а В его сторону — например — От середины шпателя, потом продолжив в другую сторону — Не снимая шпателя. Некоторые любят комкаться, особенно в начале.
• Нож (повернуть и) держать так, чтобы лезвие Не отходило от кромки шпателя, а наоборот — слегка стремилось к шпателю. Около углов трёх плоскостей — только по шпателю 10см.
• По 30см шпателю — резать не доходя до его углов 2–3см и, Не снимая лезвия с отреза,
• сдвигать шпатель дальше, поджимать — изгибая, резать.

  Снимать — либо лезвие, либо шпатель — так до конца отреза, иначе — ступенька.

  Нету идеальных линий и углов, но аккуратная подрезка… их изобразит, а зрительное восприятие — натянется на цветовые границы… и возникнет впечатленье.

• Привыкнуть бросать обрезки в нерабочий угол, дабы не тратить нехватающего времени на отряханье стоп.

Научиться делать искусственный стык виниловых обоев — это тоже неповторимая процедура

1. Отмокшие листы (обрезков с учётом картинки) на что-нибудь приклеить внахлёст 2см, подождать минут 5 (в действи­тельности — эта пауза получается, пока разглаживаешь лист).
2. Придавить по центру нахлёста шпателем — прогибая его (лучше, если им накрыта–прижата кромка, должная остаться на стене, а видно будущий обрезок). Потренироваться разными руками.
3. Прорезать — кромка лезвия Ножа наклонена, а плоскость лезвия перпендикулярна стене. Стараясь Не (очень глубоко) зарезать основание …гипсокартон…
4. Вытащить обрезки, состыковать, закатать пластиковым бочкообразным валиком, смыть клей, сбрызнуть из распылителя — впитать воду губкой или поролоновым валиком (на средней ручке).
5. Добиться невидимости^* стыка (лучше удаётся на твёрдом виниле, а мягкий — сильно Не мучай). На виниловых и толстых нахлёсты очень торчат, даже в углах, но на тонких бумажных → в углах маленькие нахлёсты…
6. Удовлетворясь последствием → всё снять, посмотреть → как глубоко зарезал основание.
   А если оно ГКЛ…

Изредка приходится среза́ть только одну из кромок, например при стыковке с кантом.

Надо: ведро овальное,   магнит,   ножницы,   нож кухонный,   нож канцелярский (можно простой, ширина лезвия — 18 мм. Если автомат, то + с ручной фиксацией лезвий — 10 €, а Не 100 р) + пачка лезвий на комнату,   валик пластмассовый «бочкообразный» для швов — им Нельзя закатывать дуплексные обои — теряется рельеф продавленной бумаги (редко полезны: конический валик, если не обойным шпателем и мягкий — микропорка).
Мягкий обойный шпатель «ANZA»,   обычные шпатели — 10см и доработанный 30см,   миксер для красок,   губка автомобильная,     отвес,   карандаш,   хорошее освещение + переноска 150 Вт,   х/б тряпки без швов длинные,   лейкопластырь бактерицидный (пятна крови… смотрятся),   Не жирный защитный крем для рук (их чувствительность очень нужна),   стремянка,   дешёвая плёнка — расстилать обои.

ПВА (здесь и далее — турецкий или финский — 300р/кг/комната) или клей для бордюров (обойных кантов. В банках. Не для пенопласта — их тоже зовут бордюрами). Клей обойный (лучше большая пачка/25–35м²) + дешёвый–быстроразводимый — стены грунтовать (пачка/40 м²).

Точное указание: верх↔низ, откуда как, где что должно оказаться. Вынести из квартиры все, воняющие кисти и т.п… отсутствие пыли и курящих в квартире — и так будет душно, в жару — планируй клеить обои на бумажной основе по ночам или когда солнце светит не в окно. Пей Не “прохладительные напитки”, а горячий чай или самую противно–солёную минеральную воду.

• Высохшие стены проскрести средним шпателем для удаления крупинок.
• Первый виток рулона Не использовать — он согрет термоупаковкой, часто иначе блестит и стыки на нём не получаются, и побиты торцы начала сильнее. Начало рулона — правильнее в обрезок, и хвост часто помят.
• Можно и раньше, в технологический перерыв… Нарезать — кухонным ножом по сгибу, который заглаживать ручкой ножа, а Не руками — их чувствительность хранить. При разно­направленной поклейке — складывать разнонаправленно, помечая простым карандашом на обороте срезаемой кромки — где было начало рулона (и будущий Верх_этого_листа), чтобы потом Легко разобраться. Если с учётом подбора рисунка, тогда — проверить негоризон­тальность потолка каждой стены (можно отвесом и газетой или обрезком) и неодинаковость высоты.
• По отвесу — удобно делать метки кромки первого листа, но при негоризон­тальности потолка > 7 см и подборе рисунка, если картинка — Не типа “вертикальные полосы”, на длинных стенах — можно размечать с наклоном — перпендикулярно потолку. Без подбора это Не требуется — по отвесу.
• Любые метки на стене — только простым карандашом — как можно менее контрастно… особенно, если флизелиновые… или светлые+однотонные.
Подбор картинки — может оказаться и там, где указано «без подбора»
Полезно попытаться его найти (если есть запас), стыки будут невидимее.

выкройка картинки

• Срезая начало рулона (с первым витком) — пусть этот обрезок будет максимальной длины — пойдёт над дверью, под окном …прикидывать длину остатка — на точное количество целых листов, чтобы не получилось ещё одного лишнего обрезка.
  Длина рулона может быть на 3% меньше номинальной — проверить на одном…
• Картинки или “случайные узоры” — почти всегда периодичны …конвейер.
• Длина периода / смещение картинки на соседнем листе — указаны на этикетке — часто 64/32 см (иногда 53/26.5) — тогда, как ни крути — получится нарезать листы длиной ~ 256 или 320 см (265 или 318) — без смещения узора (следующего листа) или ~ 288 см (291.5) — со смещением. Какова высота стен …со всеми запасами?
• Нареза́ть удобно листами, длиной в целое число периодов → чередовать: один рулон — «несмещённые», другой — смещённые.
  

  Или… из одного рулона — листы длиной 4½ периода, например (смотри по длине периодов + полупериод).

  Если необходимая длина — чуть меньше нескольких периодов, а резать из одного рулона — сначала Несмещённые, потом вырезать пол периода и Смещённые — сложить через один…
• Один рулон — лучше Не доре́зать — чтобы была возможность вырезать один–два листа — с неожиданной картинкой.
• «Верх» листов — удобнее от чётких элементов узора (одноуровневых на соседних листах), но …как «этот шахматный порядок» расположится на стене — после подрезки, канта, местных неожиданностей?
  Например, потолок “падает” — пусть ряд цветуёчков после подрезки отстоит от потолка (канта) на расстояние, максимально допустимое узором, а не подчёр­кивает кривулю (и так, чтобы на другом краю стены полу-цветочки “не вылезли из потолка”, если он “взлетает”)… аналогично и в углах — обычно не вертикальных.
• Срезать «низ» всей стопки листов.

 

• Сделать образец ширины мокрого листа (для бумажной основы), намазав и сложив обрезок 10см длиной (так Шпалери вініл «made in Ukraine» …образец был Очень Нестабилен, хотя на этикетке было: «rasch»). Флизелиновая основа от намокания иногда уменьшаются в размере — для измерений можно использовать сухой обрезок.

До Отметки Первого Стыка учесть:

• Никогда не делай первым на длинную стену — узкий лист, загибающийся в угол, как рисуют в этикетках — легко чуть-чуть перекосить и героически мучиться со стыками на всей оставшейся стене. Сначала можно, учтя чередование узора — Соседний с ним лист — на ровном участке стены,
  да не попадутся вам розетки
  при этом
• не пытайся сверхТочно попасть на прибли­зительные метки, особенно если нет подбора картинки, а после наклейки листа — глянуть вдоль кромки сверху (с потолка) и снизу (с пола) и поправить, пока не зафик­сировалось. Часто для стыков, прямая — важнее абсолютной вертикальности, желательно клеить первый лист максимально свободно — без лишних препятствий.

Как клеить обои в „углах“? — не пытайся сделать очень хорошо, не подготовив предпосылок

• В кривых + скруглённых — можно делать нахлёсты,— с ПВА; (часто) первым клеится лист на длинную стену и ~0.5 см его кромки — остаётся после подрезки завёрнутой на короткую стену (оценить — на какую стену лучи света падают прямее, чаще с длинной стены — лучше завернуть на короткую… ступеньку нахлёста подсвечивать прямее). Погодя, место нахлёста на винил — подмазать с ПВА и наклеить лист на другую сторону угла… заправить в угол и подрезать, по линии „угла“ — условно-ровно, Не прорезав предыдущий лист. Иногда достаточно сделать прорез и нахлёст — только на части угла, но… получится ли следующий стык?.. поэтому он делается в процессе прореза, отклеивания и приклеивания кусочка заворота.
• Если углы не строго вертикальны, то чётко-цветочные узоры на однотонном фоне — лучше среза́ть по линии угла, как это советуют в этикетках по шпателям ~10, 30см. Полезно заранее убедиться, что крупный элемент узора не распо­поламится в видимых местах. И в самом ровном углу — лучше Не начинать от него заводской кромкой.
• Если линия угла строго прямая, но не верти­кальна — можно заворачивать лист, но если есть подбор картинки, а следующая стена длинная — нужно заранее оценить допустимость негоризон­тальности цветочных рядов и вычислить все запасы по вертикали.

“тонкости” — когда “простое” научилось получаться

• В „не совсем ровный“ угол Можно втиснуть, если линия перегиба листа — ближе к его кромке, чем к середине. К завернутой кромке — ничего не стыковать. Вправляя в угол — деформировать лучше широкую часть листа так, чтобы ~7см участки, примыкающие к линии угла — остались Ненапря­жёнными — не норовили вернуться обратно.
• Если на завора­чиваемой части ← складки перпенди­кулярны линии угла — пытаться стянуть широкую часть листа в сторону угла.
• Если на завороте — складка параллельна линии угла — широкую часть листа — вытаскивать из угла, плавно деформируя + выше–ниже. Поймётся после наблюдений за листом в круглу. Всё плас­тично.

Предшествующий, ранее сделанный стык — стараться сохранить, оставляя недеформированной полосу, примыкающую к стыку.

• Часто в углах — на твёрдом виниле со случайно-вертикальными элементами — легко и правильно, и менее заметно получается искусственный стык — после загиба листа на 5–7 (до 15)см на следующую стену (лучше, но Не обяза­тельно — выбирать ту, которая менее_косо подсвечена),
при этом:
• хорошо, чтобы предшест­вующий загибу стык был не ближе 30см к углу.
• Не пытайся сделать  загиб в половину ширины листа — лучше до поклейки срезать лишнее (ножницами — сложенный для отмокания лист), а после загиба — искусственный стык (если с тем же обрезком — с потерей 2–3 см ширины редкого узора — тоже полезно рассчитать удобное место). При этом
• если (подбор и) искусственный стык после загиба делается с узким обрезком, то лучше перед этим (как и в начале предыдущей стены, угадав высоту) — клеить следующий целый лист, потом стыковать к нему этот узкий обрезок, закатать стык, Ещё раз Вправить в угол Загиб (предыдущего куска), прорезать нахлёст… закатать, смыть клей.
• Если без подбора — с целым листом делать искусственный стык легче — менее вероятно ошибиться по вертикали, но проверь — что будет в следующем углу?.. это проще, чем потом “стараться”.
• Если подбор есть, а завернувшая кромка узкая и вправилась без складок — тоже можно сделать искусственный стык со следующим целым листом: если узор симметричен относительно стыка, а кромки не парал­лельны — резать по середине клина нахлёста.

  Рядом с углами — визуальные издержки выглядят скромнее.

• Прикинуть мокрым^* обрезком весь периметр, в несколько попыток вычислить — где начать, чтобы все места (или максимум) было можно оклеить с меньшим количеством визуальных издержек и обрезков.

  — Откуда и как начинать клеить обои¿ — предвари­тельно разметив, дабы правильно спрятать возникающие хвосты

  Длинную стену “от окна” — бывает удобно… но, если есть картинка — можно клеить комнату «в обход» → противоположную стену — получается → к окну. Скачок картинки, при необходимости подбора узора — можно сделать например за шторой, в самом коротком углу или …смотри на месте — где будет менее заметно. Важно чтобы Не было двух начал с заранее неизвестным их итогом.
• При отсутствии подбора, чтобы было меньше обрезков — над дверями можно планировать искусственные стыки, а когда они станут уверенно получаться, то и на уровне верха двери — стыковать по горизонтали.
• После проёма легко отклониться от вертикали — проверять отвесом До…

 



Смесь с ПВА получается жиже исходных компонентов, поэтому добавлять 1:2 ÷ 2:1 в обойный — разведённый сметанообразно… он улучшает «размазы­ваемость» — что важнее, чем: “а сколько его надо?”

• После разметки–прикидки: места стыков на стене, углы стен — тонко смазать смесью турецкий ПВА + густой обойный за 10–30 мин до поклейки и пусть подсыхает… на 3–5 листов вперёд — все периметры стен и листов… где они любят отставать (и под будущим плинтусом… или над плинтусом, если он уже стоит + деревянного — и верхнюю его кромку). Под потолком можно и не мазать, но обязательно в точках верхних углов листов.

  Подмазывать с ПВА именно стену, а Не лист — так легче будет размочить и снять когда-нибудь… лист не пропитан ПВА, только обойным.

  

  Чистый ПВА тонко не размазать, как и «клей для бордюров» / «для стыков» …но их разбавлять меньше, они и так что-то подобное содержат.


• А зачем это всё?
  Реальная поверхность — пориста/зерниста, т.е. контактирует с основой — только в некоторых точках; вот предвари­тельными подмазками и нужно добавить «прилипчивости» там, где обои часто топорщатся-отклеиваются… а то потом подклейка отдельных стыков возможна — но Не всех!

Как мазать обои:

В нерабочей части комнаты — в стопке столько листов, сколько успеешь сегодня наклеить… (от 20 мин/лист, в коридорах медленнее) или подверни края подстеленной плёнки — на то, что надо оставить сухим — на завтра. Стопка придавлена: верх — ведром клея (протри его дно от грязи или надень пакет), низ — банкой или бутылкой 2л. Количество нормально наносимого клея зависит от его вязкости — густого мало не нанесёшь. Макая валик — присмотрись — сколько клея достаёшь и далее угадывай.

Если на бумажной основе:
• Вывалить точками на весь лист ближе к кромкам, раскатать равномерно. Если где-то мало клея — хватит только на пропитку бумаги, а на приклеивание не останется — стык разойдётся. Лучше маленький избыток — на стыках обязательно (если стена впитывающая и не выделяет желтизны — проверить пробным приклеиванием). Экономить клей и не допускать избытка — надо если стены Невпитывающие или выделяющие, особенно если поверхность (местами) без винила — (крашенная) бумага ← желтизна вылезет вместе с водой высыхающего клея.
• Бывали обои с уже нанесённым на бумагу клеем, ощутимым после их намокания, их можно окунать в воду (и умудриться не залить пол), можно намазать на них валиком воды или жидкого клея.
• Снять бутылку, закинуть низ листа чуть выше середины его длины, Прицеливаясь По одной — Ближней кромке, аналогично и верх. Иногда удобно другое соотношение верхней–нижней части. Свернуть ещё вдвое. Загибы Не проглаживать. Время пропитки указано в этикетке ~10 мин. После отметок и подсыхания подмазок, попав кромкой на метки — приклеивать Отмокший первый лист максимально свободно, обойным шпателем Сначала — Вниз по Центру листа, Придерживая Верх в Центре, потом края. Проверить ровность/вертикальность кромки …лист пластичен — если надо (обои полосатые: угол наклонен, а наличник вертикален…чтобы в глаза не бросалось) — можно постепенно отклонить от вертикали — плохо, если это происходит бесконтрольно.

Мазать надо что-то одно: или стену — флизелиновой основе, или обои — бумажной основе; редко в этикетке рекомендуется и то, и другое (горячим клеем)… хотя бытует и такой „метод“ — он не принесёт вреда, только если стена хорошо впитывающая, невыделяющая и терпит много воды, но на средне-впитывающей стене — клей будет густеть часов пять вместо получаса, а сохнуть пару суток, вместо ночи (тоже, если загрунтовать честной грунтовкой глубокого проникновения). В большинстве случаев — стену надо загрунтовать клеем и высушить. Сколько сохнут — зависит от температуры+впитывания стены+шпаклёвки (от одной ночи — на гипсе) и водопро­ницаемости обоев: сплошной винил — долго (до двух суток — на прохладном бетоне+Vetonit-е), бумажное лицо — слишком быстро — что и опасно.

для бумажной основы

• Намазать, сложить, свернуть, положить на чистую подстилку так, чтобы потом быстро и правильно схватить, не тратя время на выяснение… где верх.
• Обои с уже нанесённым клеем — окунуть …в ванну (см. их инструкцию) или намазать водой.
• Взять (с подстилки ранее намазанный) отмокший (пока клеился предыдущий) лист. Стоя на стремянке → отвернуть верхнюю часть, медленно роняя тяжёлый лист на коленку (а то… в руках может остаться только кусочек).
• Если обои на флизелиновой основе — не расши­ряющейся при намокании — вместо предыдущих двух пунктов — равномерно и умеренно нанести клей на стену, но для тесных-угловатых мест — мазать можно лист.
• Сбрызнуть из распылителя кромки, заправляемые в примыкания и линию возможного перегиба листа.
• С учётом ухода потолка (если подбор — не менее 3см выше примыкания), начиная от стыка — прицелиться и Начав со стыкуемой стороны листа — приложить (зря привыкают — сначала прилепить, потом двигать). Прихватить лист одной рукой сверху в центре.
• Обойным шпателем, обтирая с него капли клея об тряпку — сначала вниз по центру, потом по краям (иначе перекос — но можно и так регулировать попадание в стык — если сначала вниз по левой стороне → низ слегка дрейфует вправо… и наоборот).

  Если флизелиновые — сбрызнуть изнанку кромки, висящей у примыкания.

  Отвернуть нижнюю часть — продолжить до пола.
• Залезть на верх, ещё раз вправить углом обойного шпателя верхнюю кромку в примыкание (иначе отрежется непоправимо) и сре́зать по шпателю… по стальному.
• если примыкание к потолку открытое — без плинтуса и обои Не до потолка — закатать валиком подрезанную кромку — есть шанец подклеить избытком клея плёнку прорезанной краски, чтобы потом не топорщилась… гадина.
• Смыть клей с краски влажной губкой…
  пока это делается — клей густеет — это надо.
• Закатать пластиковым валиком верхнюю часть стыка (кроме дуплексных обоев), и сквозь тряпку тоже — клей впитать.

Если где-то надо подтянуть кромку, то:

• деформировать лучше не крайние 5 см, а дальше к центру листа или двигай весь лист, иначе — стянутая только-кромка …вернётся обратно.
• Кромка предыдущего листа — уже на сгустившемся клею и если удаётся её сместить — она реже возвращается обратно.
• Ищи оптимальное время после наклейки, когда лучше закатывать стык. Если сразу — весь клей выдавишь — на чём держаться? Через 30 минут — поздно.
• Не отвлекайся на пузыри–волны клея вокруг стыка — следи за сомк­нутостью и совпадением плоскости-самых-кромок — важно отсутствие микронахлёста. Разный оттенок соседних краёв — может быть от нерав­номерности промокания разных листов. Это обычно — пока мокро, а выглядит страшно, но грязи допускать нельзя.
• Поставь стремянку на место следующего листа. Сразу привыкни делать только Необходимые движения — в духоте устаёшь быстрее.
• Так же и нижнюю часть стыка.
  Подрезать нахлёст на плинтус (если эконом-ремонт), протереть плинтус отдельной тряпкой.
• Сбрызнуть стык из распылителя, впитать избыток клея губкой или поролоновым валиком.
• Если со следующим листом Недолго возиться → иди намазывай ещё (бери уже отмокший… время цикла ≈ времени пропитки). Иногда можно меньше пропитывать лист, если с ним долго возиться до стыковки, если стена впитывающая или сильный подогрев. На умеренно впитывающем VETONITe — долгая пропитка безопаснее короткой, особенно если поверхность — сплошной винил.
• иногда промазывать смесью ПВА места стыков на стене — на 2–5 листов вперёд, но не “на завтра”.
• Регулярно осматривать готовые стыки, пока свежие, а через три листа возвращаться с переноской (свет выключив?) и в косых лучах проверять, закатывать стыки, пузыри прокалывать–сгонять. Лучше, ещё разглаживая лист — накрывать половиной кромки обойного шпателя уже разглаженное, чтобы пузырей воздуха не оставалось, но могут появляться… из основания.
• Для видимости недопустимого полезны косые лучи И в процессе. Сомкнутость шва — лучше видна в прямых лучах, а Кромки Не В одной Плоскости — в косых — часто от микронахлёста ← валиком, растягивая стык. Пузыри клея — впитаются, усядутся при высыхании, но на тонких + блестящих обоях — их лучше измельчить и сделать плоскими.
• Если где-то — особливо в стыке, углу листа или кромке примыкания — подозрительно сухо — туда можно сдвинуть лужу клея с соседнего избытка жёстким ребром обойного шпателя или валиком.
• Одинокую мягкую крошку, замеченную под обоями — душить жёстким пластиком, а не пальцами.
• Не закатывай нестыкованную кромку — достаточно прижать тряпкой.
• Бросать до завтра в середине стены — плохой стык может получиться.
• перед продолжением — полезно её засохшую сбрызнуть
• Если закончил (на сегодня) загибом в угол — отогни от стены ~2см кромки будущего нахлёста (завтра размочи из распылителя и продолжи), иначе — трудно будет завтра отрывать обрезок после прорезания.
• Если пластиковые откосы окон накрывают стену гибким уголком — под него заправить 2–3 мм кромки обоев, отогнув уголок (лишь бы не сломать) шпателем и смещаясь с этим отгибом — заправить кромку обойным шпателем, если сама не войдёт.
• Нагреватели… до поклейки лучше снять… или выключить, или закутать, но если в холодных углах конденсат — придётся включить.
• За висящими радиаторами отопления — подмазывая и подклеивая все кромки (или даже нахлёсты) с ПВА, делая прорезы — заранее вычислив или по месту, около крючков — где удобнее подлезть.
• Втаскивать за горячую широкую батарею — продев узкий лишний обрезок и прилепив к нему обильно намазанный, но не отмокавший лист… меньше стянется от нагрева (расширится — пока запихнёшь). Места всех стыков и разрезов — вычислять заранее… но разрезы доделывать «по месту» (кроме больших избытков). Сразу после оклейки, если батарея греет — сбрызнуть за ней… готовое.

 

• Если откосы дверного проёма надо заклеить (будет меньше выделяться, чем если покрашен… и если кто против пластиковых уголков на внешних углах) — промазать с ПВА внутренние и внешние углы, и примыкание к двери.
Всё планировать до поклейки самого первого листа:
1. Вертикальный откос заклеивается загибом  со стены (загибать в 5 попыток, начиная с плоскости стены мягким (пенопоровым) валиком или прогла­живать тряпкой, медленно переходя на откос) с подрезкой по его примыканиям к двери и верхнему откосу.
2. Верхний откос — загибом со стены над дверью. Искусственные стыки (с учётом картинки) лучше делать над углами вертикальных откосов, учтя избыток на все нахлёсты. Подрезку к двери делать после стыка листов в середине верхнего откоса.
3. Второй вертикальный откос.

Если внешний угол однозначно предполагается потом обклеить пластиковым уголком — под ним запланировать разрыв обоев. Обтягивание внешних углов — излишне трудоёмко и чревато лишними пузырями при минимальной кривизне угла.

 

• Если на стенах — масляная краска или эмаль, а обои рельефнее стен или пёстрые, их можно клеить на смесь — ПВА турецкий 1 : 2–6 Обойный, смазав (предварительно) места стыков — ПВА 2 : 1 Обойный. Отеческий “ПВА” — использовать запрещено — он желтеет потом. Мазать обои умеренно, пропитывать долго. С ПВА получится необратимо — следующие придётся клеить на ту же смесь — поверх этих — содрать дольше (проще покрасить).

  Если мазать ПВА 1 : 1 вода — складывать для отмокания Нельзя… и на стене лист почти не двигается, его сложнее клеить (например в ванной… при афроремонте, без надежд на долго­вечность — водонепро­ницаемые — с лицевой поверхностью из сплошного винила… с предва­рительной обработкой антиплесенью и серпянкой под стыками — где льётся вода).

  На водоразба­вляемые краски — проще, почти так же, как на обычную стену (возможно с учётом меньшего впитывания дорогих красок) — часто хватает подмазок стены с ПВА в местах стыков.

  Чем более стойкой или глянцевой и менее впитывающей была краска, тем больше добавлять ПВА.

• Не стоит верить в достаточность зашкуривания масляной краски и грунтование обойным клеем, как это „советует“ на упаковках производитель клея… склонный излишне расширять применимость товара.

 

• поклейка на потолок — растянув 1–2 ПВХ провода вокруг середины комнаты — вместо второго человека… с учетом всего — сказанного про ровность первого стыка — метки по нитке, приклеенной к потолку скотчем. Придумать — по чём ходить (лавка удобна). Трудности бывают с Широкими обоями — везде сразу не дотянешься, а отставший уголок — может уронить весь лист.

• Комбинированная поклейка: верхние и нижние — правильно бы делать почти одновременно… чтобы до подсыхания успевать обработать искусственный стык верха с низом. Если они отличаются толщиной — стык в месте одной из кромок канта, так, чтобы потом клеить его на тонкие (гладкие) обои. Отмечать место лучше не по уровню, а по рулетке от пола — мебель стоит по полу, а не по уровню — это надо заранее решить с заказчиком…
• Трудно везде точно, но можно делать искусственный стык с кантом/бордюром, уместно с рельефными или под потолком — пускать ~1 см обоев на нахлёст, стыкуемую кромку полу-приклеенного канта — отлепить от стены, подсунуть под неё обои… потом размачивать или подмазывать).
Канты:
• на зашпаклёванную стену или бумажную поверхность обоев — обойным клеем… с соотв. подмазками с ПВА в местах стыковок…
• На винил — ПВА турецким или клеем для бордюров — дороже.
Можно:
• размочить кант в воде около минуты (мазать сухой кант густым клеем — толсто получается или разбавив) — намазать ПВА — складывать можно только на одну минуту, потом можно не развернуть.
• иногда можно (это удобнее — смесью) с обойным — без предва­рительного размачивания.

Если решили „врезать кант в обои“ — только если искусственный стык стал получаться уверенно… для хорошего стыка надо среза́ть кромку канта тоже, а её просто нет… поэтому местами будет хуже возможного… и последо­вательность — придумать самим, нет единственно правильной.

• Если канты нарезаны из самих обоев — часто их кромки склонны топорщиться… поэтому, если их клеить на винил, то на густой ПВА или бордюрный… без всяких добавок.
• Полностью бумажный кант следует клеить только на совсем-высохшие обои, иначе они могут им стянуться, особенно около углов.
• Приклеить по меткам, разгладить, прикатать кромки, несколько раз смыть клей — не засушивая, губкой, начиная ещё при разглаживании.
• Стыковку картинки разных кусков канта — искусственными стыками, в углах — иногда приходится делать (частичные) надрезы…
• Особо вычурные стыковки (под 45° или 90°) поворачи­вающего в пределах плоскости канта с симметричным узором — могут получиться красивше — индивидуально–симметрично, если положение последующего — подобрать (удобнее по тому же элементу картинки на его кромке).

окна, арки, проёмы

• Все кромки стен, примыкающие к откосам — аркам и прочим проёмам — промазать с ПВА.
• При поклейке — отмерить или срезать после поклейки так, чтобы 1 см избытка листа нависал — его весь изрезать (как бахрому) через 3 см — вокруг всего проёма и ещё раз прокатать кромку стены у откоса.
• Иногда фон позволяет (на коротких кусках) сделать искусственный стык над окном — без ущерба для «узора».
• На кромке, свисающей с верхнего откоса подклеить кусочки газет под стыками. Так швы над откосом не растянутся высыхающей кромкой — можно и на корявом подплинтусье.

Висячие кромки — срезать когда высохнут

Новым лезвием с учётом асимметрии* его заточки так, чтобы не зарезать краску. Если смотреть на оконный проём, нож держать лезвием от себя и резать кромку правого откоса вниз — её ведёт вправо, но она скользит плоскостью — не врезаясь в краску. Левый откос — лучше снизу→вверх, верхний — слева→направо (понаблюдай). Иначе — срез Не такой устойчивый, со срывами в краску. Резать медленно и Следить со стороны окна, чтобы в откос не врезаться. Продольное движение лезвия — экспериментально на менее видимом месте — его направление может дать разный результат.

*  стали попадаться лезвия с противоположной заточкой или симметричной.

Изобретательность и сообразительность в процессе — очень важны, но радио (помимо духоты) её добивает окончательно, и — получается не хорошо, а …«нормально»…

1–3 дня, во время окончательного высыхания (проверяется — наощупь), опасны резкие изменения температуры — не перегревать, не замораживать; не планировать монтаж… и жёсткое задевание.

как мыть…